一直都很喜歡Mint Designs，之前零零碎碎寫了好幾次這個日本品牌，貼一篇前幾個月給「新視線」九月刊寫的稿子，比較完整些，也希望Mint Designs能被更多人所識、瞭解。

以印花和平面插畫為重點的日本品牌Mint Designs，充斥著輕快平和的浪漫腔調，作為日本設計品牌的“黑馬”逐漸在時裝界展露其鋒芒。跟上世紀80年代極具革命性的設計師相比，日本年輕的設計品牌之間的群體感日趨淡薄，不難看出新一代的設計師正在力爭打破傳統意義上的“日本”形象，他們更為輕鬆、平和，更加注重個體情感的表達。

2001年創建的Mint Designs由勝井北斗（Hokuto Katsui）和八木奈央（Nao Yagi）擔當主設計師，竹山佑輔（Yusuke Takeyama）負責打版。據勝井回憶，為緩解建立初期時資金周轉的緊張，將公寓式工作室跟展示廳（Showroom）概念相結合，集設計、打版、採訪拍照、顧客購買于一體，無意中打破了服裝商品陳列與工作室在日本的傳統模式。

也許與日本傳統的“浮世繪”有關，新一代日本時裝設計師似乎更擅長以“平面”的方式塑造服裝語言，而Mint Designs對平面素材和印花方面的處理更是其中翹楚，雖有評論稱其為“有意思但不具實穿性”，但這絲毫不影響其在設計上的堅持。他們是少有的將圖形與創作觀念、以及時裝本身結合得十分到位的品牌，在細節上對童趣度的掌控也充分抓住了受眾心理。大量使用偏門或是新開發的獨特材質，不管是四方連續狀的幾何形圖案，還是印花與色彩的搭配，都被Mint Designs玩得淋漓盡致。在設于東京鐵塔地下停車場內的2009秋冬新季發佈會上，模特們穿著印有鋸齒花紋的伊斯蘭褲，搭配乙烯樹脂材質的斗篷，黑色斜方格與紅色圖樣形成視覺錯位，仿若跌落在中世紀民間童話中的小女孩，漫步于哥特叢林與馬戲團相交織的夢境之中。更有趣的是在花紋面罩遮住的臉上，纏繞著如鐵絲網般的帶刺頭飾，似乎暗示Mint Designs正在試圖擺脫其一貫清爽、可愛的定位並尋求新突破。

最近幾年Mint Designs的發佈會都令人驚喜。作為2009年春夏東京時裝周開場，他們將發佈會開在了六本木的中庭露天花園，以並列式的透明雨傘巧妙又不生硬地將runway與看臺區分開來，形成一條透氣的蜿蜒小道。最有看頭的是模特們頭上頂著的那些看似史前獸類的骨架頭飾，與清涼的衣裙形成某種詭異的對話關係，吸引了所有人的目光。尼龍“雨衣”上的犀牛、長臂猿、獸類、閃電和字形紋樣被結合得恰到好處，明亮的糖果色系則平衡了印花內容的硬朗，在視覺觀感和創作概念之間，衝突與從容共存，構成了當季的主題“Death Pop”。

回顧Mint Designs的作品，從最初的Happy Mistake開始，他們分別實驗了Knitting、Triangular、Tri-Colombia以及Composing等不同的Project，在他們看來，時裝即物品，只要是跟主題有關，無論其是否“潮流”、是否屬於“服裝”，都可以成為他們的素材。其中，2008年秋冬的“Trash, Slush and Flash”系列尤為出彩，廢棄的紙屑頭飾和oversize氣球貫穿整場發佈會，新聞紙外套、閃電紋的上衣褲子、熱氣球連身洋裝和“粘”有小毛球的中筒襪之間色彩的精心搭配充滿了玩味。

勝井北斗和八木奈央將創意和輕鬆的生活態度融合得渾然天成，創建十年來充滿設計玩味的理念一直貫穿於整個品牌，細膩的浪漫情懷在設計細節上表露無疑。相較很多“美”的時裝，Mint Designs顯得沒有那麼“聰明”，這種不從流的“自我”加之在對時裝可能性上的專注令他們長期被定位為“小眾時裝”，然而這卻絲毫沒有影響其在時裝迷中的口相徑傳。新一代的設計師們在品牌定位和設計態度上大多立意深刻，在對傳統工業技法上的運用卻不儘然。而以Mint Designs為代表的這群日本設計師，抱著輕鬆的生活態度，設計出令人歡愉、明朗時裝和產品的同時，在對紡織面料和結構的追求上，少有的扎實功底一針見血的也解釋了Mint Designs在短短十年間何以大闊步。

Mint Designs INTERVIEW

可否簡要介紹一下Mint Designs的理念？名字是怎麼來的？

“Mint”這個字有兩個意思：第一個是香料薄荷的意思，第二個則是形容一件“全新”的東西。Mint Designs把時裝設計看成一種產品設計，而且有我們自己獨特的工作方式。我們相信我們的作品不單單是“時裝”跟“潮流”，也是一件可穿的“衣服”。我們的目的是讓人在不受拘束的情況下令生活更豐富。

在Mint Designs中，圖形與時裝之間的關係？

我們的設計都比較偏向時裝方面，至於平面，也會在設計衣服上的圖案時接觸到。我們強調的是結構、顏色是否配合系列主題。有時我們也會把設計用在邀請函或海報上，與以紙質出現的平面設計相比，這種感覺有點不一樣。

你們認為Mint Designs是獨立時裝品牌嗎？你們怎麼維持它的商業運作？遇到的最大困難是什麼？

從創辦品牌的第一天起我們就是獨立的。除了發展Mint Designs之外，我們希望設計團隊也能持續成長。經營一個獨立品牌最困難的一點就是要在設計和管理兩邊取得平衡，因為我們既是設計師，也是管理層。

你們的主題都很棒，怎麼開展每一系列設計？通過什麼方式獲取靈感？

無論是午飯的時候跟人聊天，或簡單的在城市漫步，都是尋找靈感的好方法。有時我們看到某些跟地理有關的圖案，就會開始構思面料的圖案。我們每一季都以不同的方法開始我們的設計工作。有時我們會有一組關鍵字，有時是某種特別的物品，有時則是某種面料的設計風格。但由於時間緊迫，我們通常都希望能儘快為各種面料設計好圖案，有時到工廠也能發掘更多新主意。

時裝對你意味著什麼？Mint Designs未來的計畫是什麼？

我們認為時裝是一個城市的一部分，因為它代表了一個地方的外觀。我們希望十年以內能成為不同年齡和國籍的人都喜歡的時裝品牌。

在全球化背景下，東京時裝業有何現狀與特點？

相比西方，我們擁有跟他們非常不同的文化。因此有自己的時裝趨勢。

網路時代給時裝帶來的變化在哪裡？

我們覺得網路對於我們的設計工作並沒有太大的影響，反而在互聯網流行起來之後，我們的銷售量也增加了。

你認為未來的時裝業將會有什麼樣的新形態？

現在的人普遍都認為新的東西就是好東西，我認為未來不會再是這樣。

www.mint-designs.com
刊發於《新視線》89期FASHION 2.0

現世海盜，並不只是幻想

他們日夜與船為伴，縱橫於海統治生靈，倘若不小心遇上，如見希臘神話中的塔那托斯（Thanatos）；一雙眼睛犀利閃露凶光，頭頂法式水手三角帽，腳蹬破爛灰白的鹿皮靴，暗黑色披風好似一股無形氣流撲面而來。生銹的火槍理應藏於暗處，而那只停落在肩膀上色彩斑斕的鸚鵡，晃神間猶如相視對望，但這一切並不只是幻想。

而即使是在古希臘的傳說中，勇者阿喀琉斯（Achilles）或是奧德修斯（Odysseus），卻也具備海盜這一特殊身份。留名記載於史書內的，不管是巴伯路斯一世、海盜王吉德（Kidd），綽號黑鬍子的愛德華·蒂奇（Edward Teach）抑或是「黑色伯爵」羅伯茨，事實上，盛行海盜30年的「黃金時代」早已遠離我們四、五個世紀。

新海盜式的真實人生

海盜一詞定義不再，「加勒比海盜」(Pirates of the Caribbean)衍生出自由與欲望的映射，有別於橫行無忌、蠻橫兇殘的掠奪者本意，隨後賦予的追求自由、冒險主義成為海盜的新形象。強尼·戴普（Johnny Depp）演繹邪氣入骨的傑克船長，于他而言不過是輕鬆之極甚為本色的回歸自我而已。而那些活得如海盜般隨性的真實人生，若要歸為出神入化的角色扮演之態，倒也尚在情理之中。

將Jean Paul Gaultier視為一個「壞孩子」也許顯得過於隨意，那些濃厚的海盜情結，著名的「條紋海魂」熱潮，甚至成為他標誌性的特徵，踱步邁入杜薩夫人蠟像館。Sailor Chic（航海文化）作為時裝界歷史悠久的核心代表，若有心整理風潮中堅者，Jean Paul Gaultier絕對是不遺餘力，穩占榜上前幾名。細看不管是時裝設計或是香水海報，水手情懷混合鬼魅海盜氣息，臉色蒼白至極，難分善惡的輕揚嘴角成為Jean Paul Gaultier的海魂女郎最完美呈現。 

“海盜王”角色扮演

提到設計奇才John Galliano，當他“變本加厲”以紮染過的各式光澤包頭巾、標誌性的小鬍子，入骨入味的海盜造型現身，詭異的將海盜氣息形神合一。倘若迎面而來，如何分辨真實？話說這位Christian Dior的首席設計師，恐怕是時尚圈中最戲劇化的設計師之一，每季奢華的秀場都好似漂泊深海與其共存亡的船隻般，肆意展露性情，總是他秀造型的好時機。拿破崙、NASA宇航員、狡黠的混血王子或是身著皮革的劍擊手，John Galliano都駕馭得遊刃有餘，微微上揚的嘴角跟經典的小鬍子形象，海盜似是為其而生。姑且不論形象百變，在09秋冬的巴黎男裝秀上，致力向美國第一總統George Washington看齊的他，甚至給我們帶來一頭漂得雪白的18世紀後半葉「小卷毛」造型，猶如一條變色龍，頂著那張海盜般的面孔受盡矚目，扮演著種種短暫人生，游走於這些耐人尋味的角色中，沉迷於這般冒險追逐，John Galliano身體力行挑動起世人對海盜的所有幻想。

至於John Galliano本人，便於其濃縮了十年歷程的旅行筆記裡提及，「我從來都自視為一名海盜，內心充滿對遙遠和未知的嚮往。我一直認為Dior是一位睡美人，而我就是要將她喚醒！」因此不管是他在Central Saint Martind的那場「Afghanistan repudiates Western ideals"」畢業秀，還是在Dior的十年，無不強調出John Galliano的行徑古怪。帶著來自於海島背景的強烈異國情調式的個人風格，誇張斜體式剪裁或是極盡雕琢的瑰麗，那是一種奢華權貴與嚮往自由奔放的衝突感。

然而，他們卻成就了世人對海盜一說的所有想像，用以自我標榜並且追隨自由與冒險主義，羅伯茨倘若仍在世，是否也不再癡迷於death's-head，甘願臣服於這真切的現世海盜？

浩瀚海洋上真實的海盜總是令人避而遠之的小眾，用自己的方式過活，並不在意似乎也從不可能成為主流。而那些早已了無痕跡的海盜傳說，沉澱在深海的角落，被舊時光蒙上厚厚一層面紗，當你嘗試去想像，來自古希臘羅馬的水手們奏響的曲子悠揚回蕩于耳，何又所謂是真實。

本文刊發于《戀物志》第七期。 

Beatrix Potter——遊走於鄉野間

不管是《彼得兔》還是《湯姆小貓》，每個少女都有一個屬於自己的secret garden情懷。跟久居暢銷排行榜前列的系列童話《彼得兔》（The Tale of Peter Rabbit）相比，創造了這隻世界上最著名的兔子——英國女作家Helen Beatrix Potter（1866-1943）卻顯得低調無比，但她的生活方式就好比是一個現實版的鄉野童話，而Beatrix Potter小時候與家人在鄉野旅行的經歷也成為了她最主要的故事靈感。

成長背景

Beatrix Potter的經典童話《彼得兔》系列創作，至今仍居暢銷排行榜前列。Beatrix Potter生於英國維多利亞世代的一個貴族家庭，家境殷實且富有濃厚的文化氛圍。父親Rupert Potter喜愛藝術與繪畫，十分熱衷流連于藝術俱樂部之間，身為律師的他卻極少出庭。父女倆常常一起繪畫素描，她與父親的關係尤為親密。母親Helen Potter精明且善於交際，是當時典型的熱衷一切社交活動的上層貴婦人。Potter還有一個弟弟Bertram，兩姐弟從小就對動物與自然擁有濃厚的熱情。

父母親為Beatrix Potter單獨聘請了家庭教師與繪畫教師，從小學習素描與水彩，但卻從未上過傳統的學校。父母擔心女兒過於寂寞，少女時期的Potter甚至擁有一整個超大規模的寵物動物園，裡面除了Potter最喜歡的兔子跟小白鼠，還有青蛙、蝸牛、蛇、蜥蜴、松鼠、貓頭鷹等各式各樣的小動物們。而這個寵物動物園里的一切成為了Potter日後如泉涌般的創作靈感。

她對小動物濃厚的興趣，在小時候便可初見端倪，細緻而持續的觀察、記錄它們的生活習性，填滿了Potter的童年生活。Potter家每到夏天都會去遠離倫敦的避暑山莊三個月，而Potter更是因此愛上了湖泊、山脈與田野，終其一生迷戀于動物和大自然。

《波特小姐》的愛情

從小就極具獨立意識的Potter，意志堅強且執著，但她同時又是敏感、含羞而寡言的。而由Chris Noonan執導的《波特小姐》，正是以Potter為底本再現了她童話傳奇般的一生。影片也由Potter的32歲，在她的一生中將要發生重大轉變的這個時刻鋪開。正是在這一年，Potter與Frederick Warne & Co出版公司談成了《彼得兔》的出版事宜，而這本彩色繪本的上市，在當時引起的轟動遠遠大於所有人的預料。隨著《彼得兔》多次再版的同時，Potter與負責出版的Norman Warne產生了惺惺相惜的濃厚愛意。

然而在當時商人屬於下層階級，父母堅持貴族不能與商人通婚，極力反對Potter與Norman的婚事。特立獨行的Potter最後與父母達成折中的協議，前往湖區度假后再與Norman訂婚。然而這一別竟成永恒，Warne因身患白血病病故。

追隨鄉野與自然的一生

Norman Warne去世后，Potter由倫敦搬離至幼年的避暑山莊過期隱居於世的生活。而摯愛于大自然生活的她，借由這些連綿起伏、煙霧彌漫的山脈，靜如深潭的湖水和孕育動物的農舍，全身心的投入在這個遠離傷痛的世界。

而深深迷戀于鄉野生活的Potter，憑著她與日俱增的《彼得兔》版稅，不斷地購買了包括英國Coniston湖畔的紫衫林、Esthwaite Water附近的Hill Top農莊在內的莊園，她在那裡繪畫、素描和寫作，而植物繪畫、牧場、鄉間風景與田園農舍等場景，也越來越頻繁的出現在Potter晚期的作品中。

Potter對動物的熱愛從兒童時期持續到她的晚年，她在農場學會了飼養羊群，收割莊稼與照顧羊只與農莊工人無異，而這種大自然對她的吸引力似乎從未減退，以至於Potter晚年也停止了她的童話創作，全身心的與動物、植物共度豐富而充實的生活。

Beatrix Potter于1943年去世，享年77歲。她生前所購買的莊園，也原封不動的保留至今對公眾開放，而她在世時向英國相關機構捐贈自己購買的土地，也成為了最優美的湖泊風景地。縱觀Potter的一生，動物與大自然貫穿了她生活的每一處，而這位充滿靈動的畫家所表現出對大自然的熱愛與尊重，至今仍撼動著一批又一批的人們。

本文刊發于《戀物志》第六期。

永遠的牙縫女孩Jane Birkin

對於法國人來說，Jane Birkin似乎是生來就屬於法蘭西的。她是70年代短髮平胸的中性偶像，甚至連她那兩顆連帶著牙縫的平板大門牙（Jane Birkin的大門牙縫是出了名的）也成為另類的審美風潮，而與Serge Gainsbourg的傳奇人生更成為法蘭西引以為傲的別樣情懷。

出生于貴族家庭的Jane Birkin是個典型中產家庭的孩子，有個擔任皇家海軍指揮官的父親和聲譽卓著的演員母親。60年代的倫敦充斥著無數的機遇與可能性，然而跟隨母親進入演藝界的Jane卻茫然而迷惑。直到1967年在機緣巧合下出演了Michelangelo Antonioni的《Blow Up》，成為了她生活跟演藝事業的轉捩點。第二年為了參與法國影片的選角堅定毅然地離開了英國，Jane不會想到片中與她演對手戲的Serge Gainsbourg將徹底改變了她的人生軌跡。

Jane Birkin成就了法國70年代的文化風潮。1969年與Gainsbourg合唱的Je t'aime, moi non plus展現了Jane在音樂上的才華，這首備受爭議的歌曲在Jane的演繹下令法國香頌重新走紅。Serge Gainsbourg是極富天賦的創作家，Jane成了唱頌其乖戾卻富於文學氣息作品的最佳人選。

平板瘦小的身軀，天真如孩童的神情跟唇尖微露的大門牙，隨意的裝扮展現出她獨特的少女魅力。Jane像是一個淘氣卻才華橫溢的孩子，散發著男孩子氣的滿不在乎，卻在無拘無束閑深藏著優雅的氣質。純真灑脫而感性的Jane Birkin成了那個年代法國女人的象徵，甚至可以說她比法蘭西女人更具法國氣息。

超級大牙縫的Vanessa Paradis

Vanessa Paradis的超級大牙縫實在讓人不敢恭維，而牙縫閑的空隙似乎有越演越烈的趨勢，但偏偏就是這樣的一個女人，迷倒了一代又一代的法國人，成為法國流行文化的Icon。深陷的眼窩將Vanessa灰綠色的眼珠襯托得清澈而有力量感，相比少女時期的圓潤稚氣，我更喜歡Vanessa退去Baby Face後的成熟歷練形象，能馴服不羈的浪子Johnny Depp成為居家好男人可不是一般的角色。

14歲憑藉一首“Joe Le Taxi”紅遍法國的Vanessa Paradis，佔據了當時歐洲的一片天，是法國八、九十年代最紅的明星歌手。Vanessa慵懶沙啞的聲線如同她迷幻而多變的氣質，法國歌壇對她是寵愛有加。經歷成績斐然的歌唱事業後，Vanessa開始轉戰影壇，一舉奪得凱撒獎（César Awards）最佳新人獎之後，開始了她雙管齊下的歌唱演藝生涯。然而經歷事業高峰期的Vanessa，卻因為一場意外的雪橇車禍不得不暫時離開了影壇，並且逐漸退出了公眾的視線。

再一次面對公眾場合的Vanessa Paradis已經是以Johnny Depp妻子的身份出現，最初那個羞怯的門牙漏風的女孩也因為這20年的世事磨練，成長為站在Johnny Depp身旁散發著冷漠跟歷練氣息的女人。

牙縫女孩Béatrice Dalle的瘋狂史

極端熱情、我行我素、叛逆甚至到達歇斯底里的境界，幾乎所有看過《37°2》這部電影的觀眾都對影片裡Béatrice Dalle飾演的瘋狂女主角印象深刻。Béatrice Dalle的容貌相當的特別，熱情的厚唇讓人難忘，兩顆大門牙之間的那股“鴻溝”更為驚人！

《37°2》這部奪得奧斯卡最佳外語片金像獎提名的法國影片，一度成為“法式絕望之愛”的代名詞，Béatrice Dalle則因為本色的演繹迅速成名，可以說這個一頭散亂短髮的女孩就是真實而戲劇版本的Béatrice自己。關於Béatrice Dalle那瘋狂的行徑常常成為法國人下午茶時間的話題中心，而Béatrice在2005年時曾因為當義工前往監獄探訪犯人，與其中一名犯人相戀並在獄中舉行了轟動全城的婚禮，嚇得法蘭西把她當瘋子。

現實生活中的Béatrice Dalle也跟她所演繹過的角色十分相似，散發出濃厚且毫無遮掩的危險感，毫不保留的跟隨心之所求。而這個擁有一位強姦犯丈夫的瘋狂女人，對於外界的異樣眼光毫不在乎，即使是幾乎所有的法國人都認為Béatrice被《37°2》給燒壞了腦袋。 

Audrey Tautou的油畫光芒

留著一頭小男生式的俏皮短髮加上誇張的翹鼻子，《天使艾米莉》裡那個敏感、浪漫充滿幻想的精緻少女成為了Audrey Tautou的標誌性形象。艾米莉天真無邪的精靈般氣質，一下就將崇尚浪漫基調和隨性灑脫的法國人給迷住了。Audrey Tautou標緻的五官使她獲得了法國“奧黛麗·赫本”之稱，相比起齒間漏風的牙縫女們， Audrey那招牌式的露出兩顆大門牙的狡黠笑容迷住了追求完美的法國人，像是一個惡作劇成功的頑皮少年，神秘而誘人。

在法國中部長大的Audrey Tautou從小就被母親藝術式的教學方式所薰陶，習得一手好鋼琴且擅長芭蕾舞，夢想竟是當一位脫俗的詩人。1999年的處女作《巴黎飄雪》令Audrey Tautou一舉奪得“法國凱撒獎最佳新人獎”，更為她結下了主演《天使艾米莉》這一良緣，這部詼諧趣稚、充滿法式浪漫的影片使Audrey Tautou成為了法國電影的票房保證。獲得業界肯定後的Audrey開始轉向多元化類型的角色演繹，《漫長婚約》、《達芬奇密碼》等影片中Audrey也由最初一頭蓬鬆黑髮的丫頭成長了起來，08年的9月Audrey更是擔當了時尚傳奇人物Coco Chanel的紀錄片——《Coco Avant Chanel》主演。

Audrey Tautou就像是一幅藏於黑暗中被燈光照射的中世紀油畫，你必須向前踏一步的審視，再在遠處獨自端詳它。Audrey是那麼的從容與沉著，在不經意的細節中流露出樸素的氣息，那股神秘的女人味混合著濃烈的男孩子氣，而這兩者的化學作用卻讓人深陷其中。

大門牙之說

在中國傳統命理學裡有牙齒以白骨之精華構建而成一說，因此牙齒以多而白、均而密為好。傳說牙齒密集牢固的人為長壽者，牙縫稀疏容易漏財，門牙縫過大更是難守富財。好玩的是在法國卻認為門牙縫是lucky symbol，以縫大為美、門牙大為好。

而在醫學角度上來說，門牙過大或齒間縫隙說話時容易走音漏風；另一個方面則是因為牙齒排列和縫隙大小不等易產生食物塞牙縫，或造成上下齒咬合不密嵌，影響咀嚼功能等。造成大門牙牙縫的原因有很多，有的是先天性縫隙有的則是因為牙科疾病導致牙齒地基流失、容易鬆動位移形成縫隙。

但是據聞齒間有縫的文化可以追溯至古希臘，美國就曾拍攝過一部名為《齒閑有縫的女人》紀錄片。而法蘭西對大門牙牙縫的迷戀之深，甚至有“法國貴族的象徵”一說。

審美文化的異同

對大門牙跟牙縫的特殊偏愛，跟法國人的審美文化有很大關係。法蘭西是出了名的以浪漫情懷為上的國度，自由主義、獨闢蹊徑且忠於自我，這在時裝文化中表現得尤為突出。在對藝術的評判上，只要是具有審美吸引人的都被歸為好作品，而不在乎區分藝術的高雅與通俗。對追求獨特不凡的法蘭西來說，迷戀跟推崇大門牙跟牙縫正是他們藝術氣質和瀟灑個性的很好體現。

跟法蘭西的推崇奇特、以自然隨性為美不同，德國人將美看成是一種很重要的文化，注重整潔而過於理性，設計上的簡潔和實用一體與他們對事物的細節追求有著密切的關係。而日本追求相容並蓄，是很典型的外冷內熱；視潔淨素白為美，追求形式上的小巧跟尊重既定的傳統。因此德國與日本雖然也有很多大門牙跟牙縫女孩，但相比起來遠不及法國般的狂熱迷戀。

但大門牙本就跟宿命無關，牙縫的神話我更願意相信是人們對美好事物所賦予的期待。這些齒間有縫的大門牙姑娘們，忠於自我而感性率真，散發著獨特的魅力而為人所迷戀。

本文刊發于《戀物志》第五期。